Сборка ПК из деталей своими силами

[Melvin]

В этой теме предлагаю описывать различные проверенные правильные способы сборки различных узлов ПК. Т.е. к примеру поэтапно расписана посадка процессора на плату, установка вентилятора и т.п.. Как что можно делать, чего делать нельзя ни в коем случае и т.д. и т.п. Какие инструменты нужны, что и как выполняется, какие меры предосторожности нужно предпринимать при работе на том или ином этапе сборки. Тема может быть полезна людям которые чувствуют что покупать готовый системник - это не их путь(не хотят полагаться на криворуких "умельцев-специалистов" или просто хотят сэкономить деньги на сборке и таким образом вложить деньги в лучшее железо). Советую понять сразу: ВСЕ ПОМЕЩЕННЫЕ ЗДЕСЬ СОВЕТЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Если совет окажется "не очень" или сами накосячите при сборке - не нужно кого либо винить - вас предупредили честно, гарантий здесь никто не дает. ПОЭТОМУ ВСЕ ПОМЕЩЕННЫЕ ЗДЕСЬ СОВЕТЫ КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОТВЕТСТВЕННЫМ ЭТАПАМ СБОРКИ(особо касается посадки проца и установки слотов памяти) СЛЕДУЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ(особенно если совет расходится с результатами применения способа мышления "здравый смысл"), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТЕНИЕ МАНУАЛА К ЖЕЛЕЗУ(если таковой имеется в наличии иначе крайне желательно посещение сайта производителя).

Рекомендации для советчиков:
1. Просьба тщательно обдумывать даваемые здесь советы, и тщательно проверять информацию. Если заметили расхождение и считаете что какой то из советов неверный, поместите об этом сообщение, обязательно со ссылкой на источник информации(солидный источник и с цитированием).
2. Не использовать трудно понятного жаргона и не допускать инакотолкования и разночтения(текст по возможности должен быть ясен даже новичку-непрофессионалу и не допускать альтернативной трактовки).

Рекомендации для интересующихся:
1. Всегда читайте оригинальные мануалы к железу перед сборкой. Почитали? Теперь еще раз, медленее и вдумчиво, если нужно и со словарем это оградит от большинства грубых ошибок.
2. Все данные здесь советы и информацию перевариваем внимательно и вдумчиво, с применением устройства "здравый смысл" если что либо вызывает подозрения - обязательно проверяем "Гугл мудрый, он все знает".
3. Мануал к железу и офсайт производителя железа всегда правы, если продавец/консультант/кто то другой не согласны с тем что там написано то см. пункт 3 начало.

ЗЫ:
Особая просьба к модератору или администратору, если обнаружите что какой либо из размещенных советов будет содержать очевидно явно намеренно вредную информацию, расчитанную на преднамеренное нанесение вреда неопытным людям путем дачи советов вроде "вставляй модуль памяти плоскогубцами если залазит туго" то по возможности удаляйте такое сообщение и запрещайте доступ в эту ветку пользователю давшему такой совет.(исключительно для блага читающих).

[Melvin]

Итак НАЧАЛО "ПОХОД ЗА ПОКУПКАМИ"

Вот несколько советов которые помогут избежать проблем с покупками:
1. Все советы вне официальных мануалов и сайтов производителей железа воспринимайте с позиции здравого смысла.(даже советы продавца консультанта, он тоже человек и может не знать или заблуждаться, либо намеренно искажать информацию чтобы продать товар реальные параметры которого будут не те что вы ожидаете(печально но факт, это распространенное явление)).
2. Перед походом за покупками рекомендуется при наличии интернета тщательно изучить параметры разных компонентов. Там же можно много узнать о взаимной совместимости деталей и их заявленных рабочих параметров. По возможности следует брать информацию прямо с сайта производителя(Intel, AMD, Gigabyte, ASUS, LG и тп.). На веб порталах поизводителей железа никто не рискнет искажать приводимые параметры (сильно искажать по крайней мере) и данные о совместимости(в судах в клочья разорвут за такое). Особо следует уделить внимание изучению возможностей чипсетов(наборов микросхем материнских плат), начинке и возможностях материнских плат и конечно процессоров, модулей памяти и видеокарт. Если потратить энное время на изучение, то хитрому консультанту(если нарветесь на такого) будет гораздо сложнее "впарить" не подходящее по требованиям железо. На этом же этапе можно прикинуть стоимость деталей и подбить итоговую сумму, на основании этого выбрать "желаемое-стоимость-действительность" .
3. Покупая детали всегда интересуйтесь вопросом совместимости. Как правило те кто торгует железом знают какой тип памяти нужен на тот или иной чипсет и с какими процессорами он может работать(но опять таки, ведь мы это уже изучили на пункте (2) и имеем возможность страховать себя от промашек, если продавец говорит что "заработает", но при этом на офсайте производителя сказано что "не заработает" или например данного типа/семейства процессора нет в списке поддерживаемых для выбранного чипсета, то естественно приоритет за информацией от производителя, а не от продавца, не стесняйтесь указать на этот момент и вежливо предложить проверить и уточнить(как правило в таких конторах есть доступ к интернету), ошибка может влететь в большую копеечку).
4. Изучая (на пункте(2)) детали, не ограничивайтесь основной конфигурацией железа, проработайте несколько альтернативных, на случай форс мажоров(например изменилась цена деталей, желаемого нет в продаже/на складе и т.п.) тогда консультанту будет сложнее заняться "очковтирательством" чтобы "впарить товар" да и не рискнет скорее всего, почувствовав что покупатель далеко не так прост как кажется.
5. Не следует экономить на деталях которые могут стать узким местом для дальнейшего апгрейда железа. Например частота шины памяти, предельная емкость памяти, максимальная частота и тп. Ведь не имеет например смысла брать память на 800МГц и чипсет для которого предел по частоте памяти 667МГц. Память на таком чипсете будет работать не в полную скорость(а значит зря потраченные деньги которые не окупились производительностью).
6. Это мое личное мнение (ИМХО) но думаю не я один разделяю эту точку зрения: Если нужна конфигурация с перспективой апгрейда - не нужно выбирать материнскую плату с кучей интегрированного и при этом 1-м разъемом PCI и 1-2-я PCI-Express и встроенной видеокартой. Это - платы для офисных компов, на которых обычно работают с вордом или экселем. (И после работы иногда играют в самые примитивные игры). Потенциал наращивания системы у них никакой. Хорошая материнка помимо правильных(которые устраивают выбирающего) показателей чипсета, процессора и тп., должна иметь достаточное число слотов расширения(вдруг захочется поставить TV тюнер или еще какую цацку, а потом еще к примеру контроллер RAID или FireWare и/или дополнительную сетевую карту(например для коннекта с ноутбуком или другим компом) и вдруг ....... разъемы кончились). К тому же встроенные видеокарты никогда не догонят своих инсталлируемых отдельно "старших сестер" ни по памяти, ни по производительности. Встроенные видеокарты обычно имеют меньше конвейеров, меньше память или вообще используют под видеопамять память системы и тп.
7. Особо внимательно следует изучать платы и чипсеты если принято решение собрать т.н. "Аццкий Комп" с разными наворотами(но люди которые решились на такое обычно уже технически подкованы по полной и еще с запасом ), таких как технология соединения видеокарт в NVIDIA SLI массивы или ATI CrossFire. Далеко не все материнские платы и чипсеты поддерживают возможность поддержки этой технологии(новички - имейте это ввиду). Плата должна быть из числа сертифицированных, чтобы все заработало как надо и без косяков(иначе либо не заработает вообще, либо придется провести масу бессонных ночей по сайтам производителей чипсетов и видеокарт в поисках бесценного обновления дров или патча обеспечивающего совместимость(для тех плат которые в принципе могут поддерживать технологию но есть проблемы с дровами)). Платы не имеющие физических возможностей для организации SLI не смогут его поддерживать какие бы патчи или дрова не устанавливались. Обычно такие сертифицированные платы имеют как минимум два "широких" разъема PCI-E и маркировку "сертифицированно для SLI" Или еще какую брендовую метку тако го же типа. Кроме того следует обратить внимание на поддержку двойного канала памяти т.к. режим сдвоенного канала с чередованием весьма ускоряет работу с памятью. При этом крайне желательно приобретать все модули памяти сразу и в одном месте, чтобы они были одного производителя и из одной партии.
8. Для памяти следует внимательно отнестись к выбору типа планок (односторонние или двухсторонние). Это зависит от чипсета и от распайки разъемов памяти на материнской плате(пример: чипсет поддерживает две двухсторонних планки памяти, но при этом распайка на плате может иметь 4-ре слота! Только вот для односторонних планок . Контроллеру памяти на распайку глубоко фиолетово, но если вы попробуете вставит в такую распайку двухсторонюю планку памяти, то для контроллера это будет равноценно подключению двух планок в один канал!! Если контроллер и выдержит такое издевательство, то система будет косячить не по детски и вряд ли вообще пойдет дальше BIOS Setup).
9. Обращайте внимание на мощность каждого устройства в системе. Блок питания должен обеспечивать полное покрытие мощности, плюс для стабильной работы взять немого (10-15%) сверху(в момент пуска двигателей винчестеров и раскрутки CD|DVD приводов энергопотребление возрастает скачком и обычно немого превышает те числа что указаны на устройстве), если планируется перспектива апгрейда, то желательно сразу "заложить фундамент" в виде запаса мощности по питанию. Особо обращайте внимание на табличку токов и мощностей на блоках питания. На любом блоке питания уважающего себя производителя есть табличка где перечислены предельные токи по напряжениям и предельная суммарная мощность. Как правило приводят две мощности: одна суммарная(та что крупными цифрами) и вторая общая мощность по каналам 3.3 и 5 вольт. Вот тут возможны сюрпризы Недобросовестный производитель может пообещать 450 или 500W но при этом по 3.3+5 вольтам там может быть мизер. Покупка блока с сильно заниженой мощностью по низким напряжениям может быть чревата неприятными сюрпризами. СОВЕТ: сравните приведенные на сайтах парметры блоков питания известных производителей и ориентируйтесь на это соотношение мощностей. Если выбранный для покупки блок имеет серьезные отличия в худшую сторону по этому соотношению мощностей, имеет смысл дважды подумать а стоит ли покупать такое? Ведь блок питания снабжает все узлы компа, и его выход из строя из за перегрузки может стать финишем для всего железа.

На этом пока все... как появится настроение, напишу еще...
ЗЫ:
Некоторые моменты могут пугать, но я старался по возможности учитывать все варианты.(чтобы потом люди не обижались и не говорили "мол: нас не предупреждали что так может быть")

[grena]

Melvin, респект, классная тема, ждём продолжения. Жаль только что я из разряда чайников или максимум старших чайников и практически ничего посоветовать не могу. Хотя нет, могу!!! Не приучайте к компьютеру своих жон, потом не отгоните. Шучу конечно.
P.S. Прочёл с интересом.

[Melvin]

Привезя покупки домой...

Не нужно бросаться собирать все сразу после возвращения домой(ну если только время не жмет очень сильно ).
Если покупки проводились в зимнее время и покупки настыли то пусть полежит часик в тепле.(для плат это не так критично, а вот для винчестеров весьма актуально. Винчестеры обычно упакованы в пластиковую, достаточно плотную упаковку, куда обычно вложен пакетик силикагеля(поглотитель влаги, выглядит обычно как мелкие шарики). На на холодных пластинах может выпасть мельчайший конденсат воды(частицы могут быть такими что даже не видно, но для современных винтов может хватить капель в пару микрон). Включение такого промерзшего винта может просто серьезно повредить механику сразу после включения. Поэтому если все закупалось зимой, то сложите покупки и идите попить чаю, кофе или там еще чего(пару часиков). А можно затратить это время на подготовку к сборке

Что потребуется обязательно(и пригодится позднее при самообслуживании ПК):
1. Отвертка плоская ширина кончика 4мм. 1шт.(иногда винтики для фиксации устройств бывают с прямыми а не с крестовыми шлицами(редкость, но попадается)) кроме того ее можно использовать как рычаг для подламывания подрезанных окошек под платы расширения в задней стенке корпуса. И вообще инструмент универсальный, маст хев.
2. Отвертка крестовая диаметр 4мм. 1шт. (Незаменимый инструмент, подавляющее большинство винтов участвующих в сборке имеют крестовый шлиц, без этой отвертки собрать камп практически нереальное дело).
3. Средних размеров плоскогубцы 1шт. (подтяжка опорных стоечек под материнскую плату, отрывание подломленных металлических вкладышей в корпусе и вообще универсальный инструмент как и отвертка то же маст хев ).
4. Бокорезы средних размеров(кусачки для провода) 1шт. (очень полезный инструмент, позволяет перекусывать участки метала на задней стенке корпуса в случае если его плохо подрезали на заводе(бывает такое, если не подкусить кусачками и не подломить отверткой то выломать иногда бывает трудно). Так же полезен и по прямому назначению - откусывать провод и зачищать его)
4. Толстая газета(не мение 5-6 слоев бумаги) размером не меньше материнской платы(как подкладка на стол).
5. Несколько сухих белых бумажных салфеток.
6. Хорошее дополнительное освещение на месте сборки(чтобы ничего со слепу не перепутать).

Что не обязательно, но повысит комфортность процесса сборки сделает его более безопасным как для будущего ПК так и для собирающего и сэкономит время(и так же пригодится позднее, при самообслуживании ПК):
1. Пинцет 1шт. (полезный инструмент чтобы подключать мелкие одиночные разъемы от лицевой панели корпуса к плате. так же очень полезен при настройке джамперов на платах и устройствах PATA(IDE).(если пальцы недостаточно гибкие, иногда очень не просто захватить джампер или разъемчик и поставить его на нужное место, а пинцетом за милую душу).
2. Нитяные рабочие перчатки(продаются в любом хозмаге или на рынках), часто с пластмассовыми точечками на внутренней стороне пальцев и ладоней. Сей полезный девайс защитит руки неосторожного начинающего сборщика от случайных порезов об заусеницы на краях листового метала во внутренностях корпуса ПК.(при штамповке на краях листов метала бывает образуется тончайшая острая кромка, сильно и глубоко об нее не порежешься, но соль в том что порезы хоть и не глубокие 0.5-1мм но довольно болезненные(как об край бумаги, может чуть глубже).) Если проявить аккуратность при сборке и следить за руками - этот не обязательный компонент.
3. Резиновые или латексные перчатки. Наружная поверхность перчаток должна быть сухой и не липкой, избыток талька должен быть стерт сухой бумажной салфеткой. Такие перчатки могут быть полезны при посадке процессора в сокет, и вообще позволят избежать загрязнения кожным жиром контактных поверхностей если все же(чего делать определенно не стоит по многим причинам(далее будет сказано почему)) случайно прикоснулись к ним(именно по этому сами перчатки должны быть чистыми снаружи). Кроме того перчатки далее могут быть полезны и для "грязных" работ(отдельная пара естественно) вроде обслуживании ПК(замена радиатора, профилактика и смазка куллера, заправка принтера чернилами и тп.). Чтобы при неаккуратности не пачкать руки в термопасту пасту(большинство паст имеют не слишком полезный для здоровья состав, попадание внутрь организма(проглатывание остатков во время еды и длительное нахождение на коже) не рекомендуется категорически, даже в малых количествах) и во всякие жидкости. Опять таки для аккуратных - необязательно. (если даже попало на руки - паниковать не надо, это не яд кураре - через кожу мгновенно не действует : вытереть бумажной салфеткой а затем тщательно помыть руки с мылом(намыливая обильно и тщательно растирая мыло) дважды.
4. Длинный кусок многожильного провода. Если хотите проявить максимум осторожности при сборке ПК то изготавливаем кустарный антистатический браслет: зачищаем концы провода и наматываем один на открытую кожу запястья, а второй подключаем к естественному заземлителю - газовой, водопроводной(если в доме стоит электрический водонагреватель, на время сборки его нужно выключить(некоторые эл. устройства подключенные к водопроводу могут слегка давать утечку напряжения на корпус через фильтры питания, такое часто ощущается как легкое пощипывание при прикосновении к оголенным участкам корпуса))), на худой конец годится и металлическая труба центрального отопления. Естественно нужно подключать к оголенному до метала участку, чтобы был электрический контакт. Естественно кусок провода должен иметь достаточную длину. Если проявить 100% аккуратность, почаще прикасаться в процессе сборки к заземлителю и одется в одежду из не электризующихся трением материалов(всякую синтетику на время сборки с себя долой, особенно ту что пополам с шерстью: такие материалы генерируют статику даже если их просто немного помять) - то можно и без антистатического браслета.
При использовании браслета требования мение жесткие: всего лиш верхняя часть одежды из неэлектризующегося материала(чтобы случайно не зацепить контакты платы наэлектризованным рукавом или чего то вроде того).
5. Одноразовые нейлоновые стяжки для проводов или иной их аналог - великолепное средство после подключения БП к плате(уже в корпусе) собрать в жгуты и зафиксировать надоедливые провода блока питания так чтобы они не цеплялись за куллер, и не создавали препятствий течению воздуха в корпусе. Для той же цели многие используют изоленту, скотч, резинки-колечки короче все что подходит. Но стяжки просто выглядят круче (хоть при разборке их иногда приходится снимать, а сделать это можно обычно только перекусив стяжку бокорезами(на самом деле можно - кусочком стальной проволоки или иголкой отогнуть фиксатор внутри замочка стяжки но это такой геморрой - никто этого на практике не делает, просто перекусывают, ведь стяжки стоят копейки).

Вот вроде все касательно подготовительного этапа. Продолжение следует.

[Melvin]

Ах да, все таки забыл кое что )
Если куплен не Box вариант процессора(то есть проц голый(только защитные крышечки), без упаковочной коробки и прилагаемого к нему фирменного радиатора(все бокс сборки поставляются с радиатором и порцией термопасты достаточной для проведения сборки, часто уже нанесенной на радиатор в нужном количестве и прикрытой пропарафиненым бумажным отрывным вкладышем(от высыхания))), то нужно заранее купить подходящую к процессору и материнской плате систему охлаждения(обычно это радиатор с вентилятором, но бывают и другие. Какую и как выбрать - тема отдельная). Кроме того в случае не бокс варианта нужно озаботиться покупкой термопасты. Где и какую - тоже отдельная тема(напишу позже). Пока можно оценить сравнительный тест 11-ти разных термопаст на разогнанном процессоре AMD Athlon. Вот здесь:
http://gizmod.ru/2005/09/18/testirovanie_11_termo-past/
(из него очевидно что отечественные недорогие термопасты далеко не так плохи, как их стараются выставить зарубежные производители. Что естественно, ибо многие отечественные пасты разрабатывались еще при Союзе а тогда с этим было сторого - военную приемку не прошло и бай-бай ).

[Melvin]

Устанавливаем процессор...
Рассмотрим установку процессора на плату для одного из распространенных сокетов Intel: 775.
Изначально, на новой материнской плате сокект закрыт специальной защитной крышечкой. Ее следует снимать только непосредственно перед установкой процессора. Процессоры в свою очередь поставляются в двух вариантах: Box и Try. В первом случае - коробка в которой находится процессор, гарантийный талон производителя и возможно краткая инструкция по установке, фирменный радиатор(возможно уже с нанесенной термопастой) и порция термопасты(если она не нанесена на радиатор). Во втором случае(Try) процессор поставляется в маленькой упаковке с защитными крышечками, без термопасты и радиатора. В этом случае, нужно приобрести систему охлаждения(куллер) для процессора отдельно, и естественно озаботиться покупкой порции термопасты. Итак если есть инструкция(боксовская версия) то открываем и вдумчиво читаем и смотрим картинки. Для тех у кого нет инструкции(try) или совсем плохо с английским смотрим и читаем дальше:
В атачменте к этому сообщению прикреплена картинка на которой изображен сокет 775 с откинутой крышкой-фиксатором и снятой защитной крышечкой(слева) и процессор с которого снята нижняя пластмассовая защитная крышечка(прикрывает контакты от случайных прикосновений, ее снимают непосредственно перед установкой). Сокет устроен таким образом, что процессор физически невозможно установить с сокет неправильно(по крайней мере без приложения значительных физических усилий и/или применения напильника(надеюсь такое никому не придет в голову)). Если процессор уложить неправильно, то он не ляжет в сокет до конца(будет лежать с перекосом) внимание! если процессор лежит не правильно(не ровно) закрывать крышку сокета силой нельзя ни в коем случае В этом случае процессор и сокет наверняка получат необратимые механические повреждения и выйдут из строя. Невозможность неправильной укладки процессора обеспечивается ключами: выступом в гнезде сокета и выемками на процессоре(на рисунке отмечено красными точками). Если процессор установлен правильно(стороной сконтактыми точками к сокету и при этом выступ попадает в выемку на процессоре, тот свободно и точно ляжет в сокет без приложения усилий. Уложив процессор можно его слегка пошевелить не вынимая из сокета в горизонтальной плоскости(насколько позволяют зазоры сокета(не более 0.1мм), давить на процессор при этом не нужно, веса пальца которым будете шевелить процессор будет достаточно(слегка погладить металлическую крышку процессора пальцем круговым движением 1-2 раза). Это может дополнительно улучшить контакт так как слабое трение в зоне контакта удаляет пылинки возможно попавшие туда при укладке процессора. Особенно актуально это при монтаже БУ процессоров, или на БУ плату контакты которых могут иметь незаметные глазу загрязнения(пыль, тончайшие пленки жира от сучайных прикосновений, пружинки контактов потеряли упругость и прогнулись или на пружинных контактов БУ сокета износилось позолочение и обазовалась тонкая пленка окисла.
Внимание! При видимых на глаз повреждениях(загрязнениях) сокета монтаж процессора производить нельзя. Причина в том, что даже самые слабые из современных процессоров имеют мощности порядка 65-70Вт/ч, при этом их напряжение питания составляет обычно от 1 до 1.5В. При таком соотношении напряжение/мощность питающие токи даже для слабых процессоров огромны: более полусотни ампер(для мощных четырехядерников, да еще под разгоном эти цифры вообще могут перевалить за сотню). В современных процессорах питание подяется по нескольким выводам сразу(т.к. один тонкий контакт-пружинка сокета мгновенно расплавится от такого тока). С другой стороны напряжение питания настолько низкое, что диэлектриком может послужить любое препятствие(окисел, пыль, жир) попавшее между пружинкой сокета и контактой площадкой подошвы процессора(при более высоких напряжениях просто происходит пробой который разрушает пленку диэлектрика и восстанавливает контакт). Пол беды если контакт отсутствует полностью, гораздо страшнее если 1-2 контакта группы питания включатся нормально, а остальные не подключатся по причине загрязнения или их зона контакта будет иметь высокое сопротивление. Весь(или практически весь) ток питания процессора пойдет по 1-2 хилым пружинкам. Те естественно раскаляются, плавятся, происходит короткое замыкание и проц грубо говоря "впекается" в сокет. Естественно с разрушением как первого так и последнего.
Именно по этой причине во всех инструкциях по сборке стоят значки "руками не прикасаться" когда речь заходит о контактах сокета или контактной подошве процессора. По той же причине, для неопытного начинающего сборщика в посте ранее написан пункт про чистые резиновые перчатки. Кроме этого прикосновение к контактам как сокета так и процессрпа может повредить их статическим электричеством(учитывая что эти элементы работают на напряжениях порядка 1В, даже "слабенькие" 200-300В статической искорки от одежды будет достаточно чтобы пробить затворы полупроводниковых элементов(примечательно то, что для пробоя затворов не нужен большой ток(достаточно микроампер и меньше), именно по этому статика столь опасна для новых элементных баз). Поэтому надеюсь что предыдущие пункты прочитаны внимательно(там описано как предохранить детали от статики, сделать антистатический браслет и т.п.). Ну вот, о печальном закончили... Теперь к делу.
Если в коробке с платой есть лист поролона размером с плату то достаем его и ложим на стол поверх газеты.
Разряжаемся от статики. Затем открываем металлизированный пакет и вынимаем материнскую плату. Чуть отгибаем ручажок на сокете в сторону(ровно на столько чтобы освободить его из под фиксатора) и открываем сокет откидывая крышечку. Распаковываем процессор(если есть рез. перчатки одеваем), снимая крышечку с вершней стороны(где будет радиатор, монолитная металлическая подошва) затем снова разряжаемся от статики. Теперь снимаем защитную крышечку с сокета платы, после этого берем процессор за края и снимаем нижнюю крышечку(где контактная сторона) укладываем процессор контактой стороной в сокет следя чтобы выступы-ключи совпали. Если все сделано правильно, процессор легко и ровно ляжет в сокет. Чуть шевельнув его(не надавливая) аккуратно опускаем крышку-замок на процессор. Затем опускаем рычажок и защелкиваем его за выступ на сокете(пружинные свойства рычажка обеспечат необходимый прижим процессора к пружинкам сокета). Все, процессор установлен .
Теперь установка радиатора...
ИМХО, на мой взгляд конструкция крепления фирменных радиаторов препоганая(пружины жесткие и создают сильную нагрузку на материал платы, которая часто даже слегка выгибается в зоне процессора, нету распределителя усилия с обратной стороны чтобы взять на себя нагрузку по изгибу пружин радиатора). Из плюсов то, что в фирменных радиаторах в центре стоит шлифованная вставка из материала с повышеной теплопроводностью(медь обычно). На фирменных радиаторах крепления выглядят пластмассовыми "кнопками-защелками" на концах четырех жестких лап-пружин. На метеринской плате для них есть четыре отверстия вокруг процессора. Вверху кнопок стоят ручки с шлицами под плоскую ответрку, они могут поворачиваться в два положения "открыто" и "защелкивается". В открытом положении центральный штифт защелки который расклинивает выступы на стоечке которую проталкивают в отверстие материнской платы свободно поднимается, а в закрытом - защелкивается после того как его вдавили в отверстие платы. Если термопаста не нанесена на радиатор(производителем), то наносим порцию термопасты(примерно пол средней горошины(точное колличество должно обеспечивать полное заполнение неровностей между процессором и радиатором и при этом иметь минимальную толщину и избыток должен выступать из шва процессор-радиатор чуть-чуть(сильные потеки не допускаются, ), можно поупражняться сначала на двух ровных кусочках стекла с зубной пастой ) и аккуратно размазываем ее по крышке процессора пятном в ~1см.(в центре), например спичкой. Если уже паста нанесена на радиатор, то она может быть прикрыта пленкой от высыхания, пленку нужно снять. Снова разряжаемся от статики. Теперь опускаем радиатор на процессор так, чтобы концы шитфтов-фиксаторов на концах пружин попали в отверстия. Затем есть две методики: одна подразумевает подкладной упор - некую подпорку под плату в виде плоской поверхности с четырьмя отверстиями в тех метсах где будут находится отверстия для фиксаторов радиатора(требуется специальный самодельный упор, напрмер ровная досточка с отверстиями в нужных местах, накрытая поролоном). При такой технике плата кладется на упор и фиксаторы продавливаются в отверстия платы до защелкивания(если не защелкивается то скорее всего фиксатор установлен в положение "открыто", попробуйте повернуть ручку фиксатора в другое положение. Продавливать нужно одновременно попарно-противоположные фиксаторы, с примерно одинаковым усилием, чтобы радиатор не перекосило при защелкивании. Если фиксатор защелкнулся, он уже не выскакивает из отверстия платы при отпускании, а с обратной стороны платы видны выступы которые расклинились и мешают штифту выскочить.
Вторая техника заключается в том, чтобы придерживая радиатор поставить материнскую плату на ребро и в качстве упора использовать пальцы второй руки которыми подпираются области около отверстий с обратной стороны платы(требует ловкости). Итак если все сделано правильно, количество пасты выбрано верно и все четыре фиксатора были попарно защелкнуты без перекосов, то на этом установку процессора можно считать законченной.
В случае использования иных конструкций радиаторов, возможны иные варианты установки(как правило к радиатору прилагается инструкция). Но в любом случае остается общий момент: жать фиксаторы "с умом", следя за степенью деформации платы(и не допуская перетягивания, которое может вызвать трещины и разрывы дорожек на плате), а если крепление радиатора сделано на винтах с подпружиненными винтами(некотрые Titan-ы) - тянуть винты надо аналогично: не перетягивая, попарно по очереди, по обороту-полтора на раз, не допуская перекоса усилий и неравномерного закручивания креплений.

Усе вроде... позже отпишу еще.
P.S.
При наличии фирменного руководства по установке(Box вариант), рекомендации из руководства имеют приоритетное значение. Если наблюдается различия, то предпочтение отдается варианту установки описанному в руководстве на плату/процессор/куллер.

[Melvin]

Да вот еще, крышечки от сокета и процессора не выбрасывать. Они понадобятся если нужно будет вынуть процессор из платы(на хранение скажем). То же касательно любых коробок. Дело в том что в большинстве талонов-гарантий написан пункт смысл которого сводится к тому что в случае неисправностей изделие должно быть доставлено поступить на гарантийное обслуживание в оригинальной таре(или как вариант в таре допускающей безопасную транспортировку(но фирменная коробка это идеал)). Если привезти изделие в "полиэтиленовом мешке" то скорее всего будет много лишних вопросов и разногласий, и изделие могут просто не принять на обслуживание(возможно придется доказывать что оно не повредилось в результате нарушения правил транспортировки).
При извлечении процессора, на длительное время его подошву и сокет платы нужно закрыть защитными крышечками(от грязи и пыли).